[时尚快讯]快时尚品牌找到了自己“独特”的生存之道？

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在过去的两天里，zara和h . m这两个顾客最熟悉的快速时尚品牌再次陷入法律泥潭。瑞典出版的新书《时尚达人》称，h m .在缅甸的服装厂雇佣14至17岁的儿童，他们每天工作长达12小时。这种做法违反了当地法律和国际劳工公约。

另一方面，一些美国消费者指责zara价格欺诈。名叫mark geragos律师的客户说，很多zara产品在相应的Euro价格标签上覆盖了美元的价格标签。Zara的产品大多以欧元计价，但变成美元后，就出现了收费过高的问题。

“如果我们估计一种产品在12美元到15美元之间，我们可以推断该公司可能多收了10亿多美元。。“ geragos的推断有点太粗糙了，但是可以看出他很生气。

事件发生后，h . m .和zara不可避免地会重新开始主动公关。回想起来，不难发现，这样的官司对于快时尚品牌来说似乎很正常，从生产阶段延伸到销售阶段，几乎贯穿整条生产线。

快时尚行业无疑竞争激烈，中心思想就是“快”字。esprit一度被称为中国快时尚的先锋，但当zara、h . m等品牌进入中国后，esprit花了半年多的时间才被设计出来并上架，于是逐渐被外人抢占。

在竞争的逼迫下，从zara、h . m到gap、primark，行业内的品牌都在不断追求快装、近价、及时反映潮流文化的目标:快装依赖于强大的生产、供应链、渠道执行力，近价意味着品牌需要尽可能降低成本，对潮流文化的追求可能会让越来越多的快时尚公司无法专注于原创。不难发现，近年来逐渐登上快时尚顶级品牌的zara最能实现这些目标。

不幸的是，随着利润的增加，更多的道德和法律困境暴露出来。快时尚品牌面临更多不同种类的诉讼，最常见的是劳动法、种族相关法规、知识产权保护法、环境保护法，甚至动物保护法。

2015年6月，zara美国分公司面临前员工4000万美元的诉讼索赔。原告伊恩·杰克·米勒(ian jack miller)曾担任Zara USA Inc .总法律顾问，他指出，该公司经常违反纽约和纽约的人权法和劳动法，在工作安排上存在种族歧视、工资歧视和无辜解雇报复。Zara的产品也因为印有纳粹标记而被视为反犹太主义。

H m也好不到哪里去。其“黑心工厂”的问题是在进入澳大利亚市场时引起的，因为当时它是唯一一家在澳大利亚经营并从柬埔寨获得面料的快速时尚零售商。当时柬埔寨服装厂的工人只能拿到最低工资收入，只能达到当地人民生活工资的25%左右。

快时尚品牌经常被抱怨对消费者不公平。去年，zara在大众民主中心主持的一份研究报告中被指控对消费者进行种族歧视。例如，如果一个可疑的顾客走进商店，他或她可能会被贴上“特殊订单”的标签，店员会通过无线耳机确认顾客的位置，然后店员或经理会开始跟踪顾客。在251名受访者中，43%的人表示不知道这件事，而在其他57%的受访者中，43%的人认为非洲裔美国人的客户可以很容易地被贴上特殊标签，其余的可能是拉丁裔消费者和白人。问题是zara没有任何“可疑”的定义，这取决于感觉。

在随后的几天里，zara被消费者指控在购买产品的收据上打印了客户信用卡的前六位数字，这违反了美国的《公平信用报告法》，zara面临总额为160万美元的集体诉讼。事件发生后，zara给出了一个“可能性”赔偿方案:如果泄漏被证实是真的，2014年12月17日至2015年4月27日在美国zara门店购物的人可能会得到一定的赔偿。

然而，在所有诉讼中，知识产权可能是快时尚品牌最常触及的领域。因为创新的速度太快，很多品牌的创意灵感只能复制。

在今年的快时尚品牌抄袭丑闻中，恐怕最大的是20多位艺术家集体指责zara窃取了他们的设计。星期二来自洛杉矶的杰森是一名插画师。他在网站上发布了一张对比图，声称扎拉盗用了他的创作。他一开始没发现，但是他在instagram上有10万粉丝，粉丝发现他们太像了。后来，bassen的朋友adam j kurtz对zara和包括kurtz本人在内的12位独立艺术家进行了比较。这一举动直接促使更多的艺术家加入“曝光运动”。

这不是快时尚品牌的新问题。事实上，快时尚的“模仿”模式由来已久。几乎都是从“学习”大品牌开始，偶尔加入一些其他品牌的元素。美国青年服装零售商aéropostale inc、匡威等品牌对H M走得太远，到现在，模仿已经演变成“抄袭”独立艺术家，这种“换汤不换药”的方法，仍然是业内普遍存在的问题。

Kurtz提到，他在2015年的衣服也被zara母公司inditex sa Group旗下的品牌bershka使用。弗朗西丝卡的新别针看起来和两位艺术家设计的猫头一模一样。几天前，forever 21刚刚被emily oberg告上法庭，她是complex的编辑，也是sporty rich的创始人，因为forever 21在一件白色连帽衫的前胸印上的“聪明漂亮”这个词和“sporty rich”太像了。在此之前，every 21卷入了多达50起有关产权的诉讼，指控许多著名品牌和设计师，如安娜苏和格温·斯蒂芬妮。

面对指责，快时尚品牌输了太多官司。品牌似乎也一直秉持着道歉和改善的决心。除了交罚款，他们还经常推出一些改进措施。以最近的两个案例为例，h . m .对“modeslavar”的出版带来的负面影响做出了非常迅速的反应，声称该品牌早在2013年就发现了问题，并要求合作工厂制定更严格的措施来检查求职者的身份，一旦发现任何工厂不符合标准或国际规则，他们将被追究责任。

扎拉在对价格标签欺诈的投诉中表示:“ 我们承诺对珍贵的消费者透明、诚实和道德，并为此感到骄傲。即使我们必须通过法律程序，我们也期待着提出完整的预防措施。”

这些言论和以往所有关于种族歧视的言论以及其他细则一样，并没有揭示出真正的执行措施和后续监督细则，实际上是非常薄弱的。

更令人遗憾的是，这些诉讼很快就会被公众遗忘。真正吃力不讨好的是弱势艺人。bassen曾在推特上写道，她花了2000美元写了一封律师函，这太贵了，官司可能打不赢。

相反，即使有这么多诉讼，快时尚品牌也做得很好。在这场法律对抗中，快时尚品牌的损失在利润面前太微不足道了。据悉，各品牌每年在各种罚款上花费数千万美元，而zara 2015年利润上升200亿，两者数字差距巨大。

这说明很多负面的快时尚品牌在市场上还是很有号召力的。面对那些被给予不公平待遇的人，消费者更愿意沉浸在“疯狂购物”中。据《新金融观察》报道，消费者甚至表达了对一些抄袭的理解，只是因为快时尚的精美设计搭配了无数比奢侈品低的摊位价格，这才真正击中了消费者痛点。